偶读美文《鸡有鸡味，鱼有鱼味》，说的是食家主持人对着镜头，总是归纳为“鸡有鸡味，鱼有鱼味”，似乎这是至高无上的评价，且上升到“禅味”。笔者倒觉得，提出“鸡有鸡味，鱼有鱼味”的目的，恐怕实在是担心鸡无鸡味，鱼无鱼味。就像如今太多的“速成鸡”，太多的家禽家畜，太多的瓜果蔬菜都没有“各安其位（味）”。

　　“鸡有鸡味，鱼有鱼味”乃天道也。“天道”即天的运动变化规律，也就是万物的规则、万物的道理，一切事物皆有一定的规则。“望梅止渴”和“画饼充饥”，虽为空想，但那梅那饼一定是可以用来止渴充饥的，只可惜，这类成语似乎可能成为过去式，梅也不再是那梅，饼也不再是那饼了。

　　人亦然。男人要有男人味，女人得有女人味，首先就得有人味——人所特有的自尊心、意趣、感情和意识等。俗话说，要活出人味来，人要有人的样子，大概就是这个意思。一旦人味缺失，“鸡无鸡味”，“鱼无鱼味”那是必然的。2014年春晚小品那句“人倒了还可以扶起来，人心倒了可就扶不起来了”的感叹，说的就是这个道理。人一旦没有了人味，地沟油、苏丹红、皮革奶、塑化剂就会和食物一起进入了人的口腹，即使尚有“鸡味”、“鱼味”，也一定暗藏着丧尽天良荼毒生灵的血腥。

　　苏轼是有名的美食家，经他制作的“东坡肉”成为千古名菜；他吃河豚的季节只是在春季，需待竹外桃花、春江水暖、蒌蒿满地、芦芽尚短之时；他还愿长作岭南人，为了“日啖荔枝三百颗”。苏轼乃真人真性情真人味，所以他制作的他吃的，肉有肉味，鱼有鱼味，荔枝有荔枝味，他写的词同样十分有味，终成词坛翘楚。

　　梁山好汉大块吃肉大碗喝酒，其肉味酒味已不重要，重要的是唯有这大块肉大碗酒方能衬托出他们替天行道的英雄气概。

　　而“鸿门宴”，则暗藏杀机，即使“鸡有鸡味，鱼有鱼味”，也等于“鸡无鸡味，鱼无鱼味”。关键的是在这场政治博弈中谁能略胜一筹，如果非得说到“人味”的话，那就是刘邦毕竟是刘邦，项羽终究是项羽，他们将各自的“人味”演绎得淋漓尽致。

　　听说过慈禧吃肉不见肉的宫廷传说，是时清王朝三百年江山气数殆尽，风雨飘摇，摇摇欲坠，慈禧生活却如此奢靡，即使鸡肉有鸡味，却早就丢失了人味。

　　至于周恩来请人吃饭，指猪为鸭的逸事则充满着人味，一时成为美谈。抗战时期，周恩来请美国记者白修德到重庆冠生园餐馆吃饭，有烤乳猪等。白修德为难地说，他是犹太人，不能吃猪肉。这时，周恩来机智地指着乳猪说：对你来说，它像是乳猪，但在中国，这不是乳猪，而是烤鸭——真的是指鹿为马呢。白听了大笑，欣然下箸。

　　其实道理很简单，大千世界，朗朗乾坤，鸡味也好，鱼味也罢，只要人有人味，就会“鸡有鸡味，鱼有鱼味”。