在没有沈从文的小说《边城》之前，茶洞只不过是湘川黔边界上的一个默默无闻的湘西小镇罢了，然而，沈从文的小说《边城》的问世，却在陡然间让全世界都知道了这个地方——边城茶洞。

　　那还是上世纪的80年代末，读了小说《边城》，又看了凌子风导演1984年拍摄的电影《边城》，我被其中淳朴敦厚的风情陶醉。我循着沈老的足迹，独自到了湘西茶洞，去赏那古朴幽雅的边城吊脚楼。

　　边城茶洞地理位置奇特，东与重庆秀山县接壤，南与贵州松桃县接壤，界以一河相隔，具有浓郁的少数民族风情。我去的那天，从东关进口，穿过濒临酉水的河街，果然看到一幢幢飞檐上翘、廊柱下垂的吊脚楼。其有一层楼的，也有两层楼的，最高还有三层楼的，高高矮矮，参差错落。远远望去，有的从绿树丛中露出尖尖的楼顶，有的从轻烟般的晓雾里翘出弯弯的檐角，给秀丽的边城小镇增添了清奇隽秀的风貌。

　　吊脚楼是苗族传统建筑，是中国南方特有的古老建筑形式，楼上住人，楼下架空，被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。吊脚楼是苗乡的建筑一绝，属清朝和民国初期的建筑，俱属五柱六挂或五柱八挂的穿斗式木结构，上层宽大，工艺复杂，做工精细。它依山傍水，鳞次栉比，层叠而上。

　　当时，我受好奇心的驱使，特地要去走访高达三层的吊脚楼。楼主引领我逐层登上楼梯，第一层是厨房，第二层是卧铺间，第三层便是别致的会客室，室内陈设古朴，特别是屋脊和檐口都用石灰粉刷，花格窗上嵌着玻璃，阑干雕花，刷上朱红油漆，显得别具风采。

　　我走至楼口，推开窗户，凭栏远望，西岸是贵州苗族聚居的茅坪寨，寨口砌着高高的保寨楼。东岸是四川汉族世居的洪安镇，依山傍水砌着逐层升高的西式楼。南岸便是湘西苗、汉、土家杂居的茶洞镇，沿河城墙上垒着犬牙交错的垛口。四面群山环拱，中间碧水穿流，却把三镇隔成鼎足之势，隔河对峙，气势颇为雄伟。

　　这家吊脚楼的两侧，都是檐角挨着檐角的吊脚楼，楼前长着古老粗大的水柳树，柳丝摆舞下，停泊着方头乌篷的货船、轻巧灵便的渔舟，还有从贵州松桃放下的木排，这里正是茶洞热闹繁盛的水码头。

　　黄昏日落，皎月初升的时刻，一幢幢吊脚楼上都透出通黄的灯火。有的楼头管弦交响，唱起哀婉忧伤的小曲，使人萦怀愁苦的往昔。有的楼头鼓声嘭嘭，竹板轻敲，流落边城卖唱的老艺人，正为聚会夜饮的豪门显贵唱起沉郁忧愤的茶洞渔鼓。有的楼头上乡绅富商正在超劲地玩着麻将扑克，不时爆出阵阵嘲弄戏谑的笑语，一直闹腾到露水湿湩楼台的深宵，方才散去。

　　此刻，躺在楼下船舱里的渔民船夫，长夜漫漫，辗转难寐，时断时续又唱起凄楚哀怨的渔歌，把游子怀乡的情思牵得很远很远，使人深切地感受到故乡固然可爱，边城更是迷人……

　　如今，经历了多年的时代洗礼，古老的边城吊脚楼只能在人们的头脑里留下模糊的剪影了。今年夏天，我怀着重访边城的喜悦，大步跨入茶洞的河街，顿时使我感到格外生疏和惊异，这里的一切都变啦！

　　没有想到，几十年前沈老那极为优美而流畅的语言文字，如诗如画般描绘了白河沿岸恬静幽美的山村，湘西边城浓郁的风土民情：“近水人家多在桃杏花里，春天只需注意，凡有桃花处必有人家，凡有人家处必可沽酒。夏天则晒晾在日光下耀目的紫花布衣裤，可作为人家所在的旗帜。秋冬来时，房屋在悬崖上的，滨水的，无处不朗然入目。黄泥的墙，乌黑的瓦……”

　　新时代的边城充满了当年大师自然真朴与生息传神的描写，给人以极美的享受。（黄家双）